Comida y vino | Este idílico refugio con increíbles vinos de Nueva York es la escapada urbana perfecta.

Un nuevo complejo turístico en el valle del Hudson ofrece alojamiento rústico-chic con excelente gastronomía y bebidas de producción propia.

Una de las cosas de las que oirás hablar a la gente con incredulidad cuando te sientes en el bar, alrededor de la hoguera o durante los abundantes desayunos en las acogedoras mañanas nevadas de Wildflower Farms, en Nueva York, es que estás a poco más de una hora del puente George Washington, esa puerta de entrada atestada de tráfico a un mundo muy diferente.

La propiedad es la última y quizás la mejor de la vertiginosa cantidad de nuevos hoteles y complejos turísticos que han abierto sus puertas en Hudson Valley y Catskills durante los últimos años, llenos de cambios. 65 habitaciones de estilo rústico-chic se encuentran en amplias cabañas individuales con lujosas suites de baño, a lo largo de 140 acres idílicos.

El complejo, gestionado por Auberge Resorts de California, es un refugio sibarita con jacuzzis al aire libre durante todo el año, gastronomía de alta calidad y un magnífico bar con una impresionante carta de vinos del estado de Nueva York, situado junto a la geológicamente única cordillera Shawangunk Ridge. ¿Cómo es posible que todo esto esté tan cerca de una ciudad como Nueva York y, sin embargo, parezca estar a millones de kilómetros de distancia? Es casi increíble.

Para mí no. Yo crecí aquí, unos años (bueno, muchos años) antes de que los propietarios de Wildflower, Phillip Rapoport y Kristin Soong Rapoport, se mudaran al pequeño pueblo de Gardiner, en el bucólico valle de Wallkill, al sur del condado de Ulster. En aquella época, esta zona era principalmente una región dedicada al cultivo de manzanas, un bache en el camino hacia la escalada en roca en la cresta, los baños de verano en el lago Minnewaska y las travesuras no autorizadas en la propiedad del majestuoso Mohonk Mountain House, uno de los hoteles históricos más codiciados del país.

En aquellos días, calculábamos al minuto nuestros viajes a la ciudad, la civilización, o eso creíamos. Al igual que entonces, se puede llegar desde la esquina de la Ruta 44/55 y Albany Post Road a la I-84 en veinte minutos, y luego a la autopista del estado de Nueva York y a la Palisades Parkway, lo que te lleva a la primera señal de las rampas del puente George Washington en una hora y 15 minutos. Hay gente que tarda más en llegar al trabajo en metro.

Después de todo este tiempo, me llevó poco más de una hora salir de la llamada red y volver al pequeño y discreto Gardiner, donde todo es aún más bonito que antes, aunque no tan glamuroso. Los que llevamos muchos años por aquí sabemos que las cosas han cambiado. Sabemos de la enorme finca de Robert De Niro a orillas del río Wallkill y de la pequeña y encantadora cafetería Julian's, propiedad de otros recién llegados adinerados al pueblo. Sabemos de la destilería Tuthilltown, fabricante de uno de los mejores licores oscuros de Nueva York, Hudson Rye, que se produce al lado del antiguo molino donde solíamos ir en excursiones escolares para ver cómo era una rueda hidráulica. La destilería ha tenido tanto éxito que ahora es propiedad del conglomerado escocés de bebidas alcohólicas William Grant & Sons.

Puede que aún queden algunas casas prefabricadas de doble ancho, alguna mansión suburbana con revestimiento de vinilo y algún bungalow destartalado resistiéndose a lo inevitable, pero aunque Gardiner no se ha alejado físicamente de la ciudad, últimamente ha empezado a parecer, como tantos otros pueblos encantadores de la región, una especie de valle de Sonoma oriental. Está lleno de viñedos, frutales y talleres artesanales. Hay gente de la ciudad con dinero que no lo hace alarde. Sin embargo, los inviernos siguen poniéndote de rodillas, suplicando al cielo por una mañana con más de 40 grados.

Si no conoces bien la zona, es posible que pases por delante de Wildflower Farms sin darte cuenta de que está ahí. Al entrar en el camino sin asfaltar, solo verás campos de cultivo, invernaderos y quizá una carretilla o una pala clavada en el suelo pegajoso.

Para mí, todo esto me recuerda a mi hogar, a la granja (¡que todavía existe!) situada a pocos kilómetros de Wallkill, donde trabajé la mayoría de los veranos de la década de 1980. Wildflower se caracteriza por su entrada discreta y su revelación lenta y gradual. Al igual que Gardiner no es de los que presumen, aparentemente tampoco lo es el hotel, pero entonces, justo cuando el sol desaparecía tras la cresta y el crepúsculo comenzaba a instalarse en una de las noches más frías del año, encontré la promesa de una puerta cochera cálidamente iluminada, que conectaba directamente con la amplia sala de estar al aire libre (y muy calefactada) con una de las chimeneas más grandes que jamás hayas visto, frente a esa misma vista del atardecer.

De repente, todo está ante tus ojos, cada detalle glorioso y descaradamente inspirado en la costa oeste, hasta la ceremonia de purificación a la que me invitaron en el fregadero de la granja, muy profundo y moderno, instalado justo al lado de la recepción, dentro de una tienda conceptual increíblemente encantadora que vende el tipo de baratijas artesanales con una historia detrás que tanto gustan a los nuevos ricos de California.

Allí estaba yo, a pocos kilómetros de mi hogar ancestral, y un joven que también había crecido a un par de pueblos de distancia (lo sé porque tuve que preguntárselo) comenzó a verter cristales de sal marina en mis manos, invitándome a exfoliarme mientras echaba una cucharada de un gel de baño oscuro y muy caro, con aroma a rosas y sándalo, fabricado en una pequeña isla de la Columbia Británica. Mientras dejaba correr una cascada de agua caliente a la temperatura perfecta, me animó a dejar atrás todos mis problemas y preocupaciones. Ha sucedido, pienso. Los californianos están aquí. Van a dar un vuelco al valle del Hudson y vendérnoslo de nuevo para obtener beneficios.

Todo esto podría resultar divertido, o incluso molesto, si no fuera tan cautivador. Después de un largo día en el mundo real, lo único que quiero es meterme en la bañera y darme un buen baño. (Por suerte, la bañera ridículamente profunda y la enorme ducha tipo lluvia tropical de mi habitación cumplen su función durante mi estancia de dos noches). Y aunque la botella de limonada fresca con romero que me dieron habría sido más apreciada en un día de verano, todo era tan encantador, tan innecesario y, sin embargo, tan bienvenido. Sin duda, no se tiene esa sensación de llegada al subir la colina de Mohonk, que, a pesar de su paisaje, su historia y la impresionante factura al final de la estancia, es tan lujoso como cualquier alojamiento medio de un parque nacional.

Por otra parte, cuando se recurre a una marca como Auberge, se está transmitiendo a la gente que se trata de un asunto serio. Esta empresa de gestión hotelera de lujo con sede en el Área de la Bahía está detrás de algunos de los mejores alojamientos del valle de Napa, así como de una cadena en rápido crecimiento de exclusivos refugios en todo el mundo, muy apreciados por celebridades agotadas y personas con suficiente dinero para irse de vacaciones con ellas.

Me he alojado en el Auberge du Soleil más de una vez y, como neoyorquino de toda la vida, siempre he apreciado su enfoque soleado e inclusivo del lujo. Aunque ahora es una especie de veterano según las normas de California, el hotel sigue teniendo un ambiente relativamente juvenil e informal, al tiempo que se ajusta a los altos estándares habituales. La combinación es muy eficaz, con tarifas que parten de cuatro cifras por noche, y eso sin incluir el desayuno, por no hablar de cualquier otra cosa. ¿Podría reproducirse una experiencia así a orillas del Wallkill, un río mayormente fangoso y que pronto se congelará, a un paso de la expansión suburbana de la ciudad de Nueva York? ¿Y estarían los neoyorquinos dispuestos a pagar por una experiencia así?

En una gélida noche de lunes de noviembre, en la recepción me informaron de que el hotel estaba completo, lo cual me pareció bastante creíble cuando entré en el restaurante del hotel, Clay —un homenaje a la tierra donde se cultiva gran parte de los productos del restaurante, que inspiran la cocina moderna y reflexiva del chef Rob Lawson— y me encontré con que el local estaba abarrotado, tanto en la barra como en las mesas, una de las cuales se encuentra justo frente a la cocina, desde donde puedo ver al chef trabajando sin descanso.

La carta de vinos, cuidadosamente seleccionada por la sumiller y autora Vanessa Price, gran admiradora del Empire State, ofrece una amplia selección de vinos neoyorquinos por botella y por copa. Con la cabeza aún dando vueltas por intentar asimilar todo lo vivido hasta ese momento, me sumergí en un Cabernet Franc de Hermann J. Wiemer, de la región de Finger Lakes, mientras contemplaba la silueta de la cordillera, que se desvanecía lentamente a contraluz. Todo era tan perfecto como se podía esperar hoy en día, y sin duda en un lunes de noviembre.

Pensé mucho en cómo, incluso en el Hudson Valley, tan apegado a las tradiciones, algunos cambios no solo son buenos, sino que deberían haberse producido hace mucho tiempo, y me pregunté: ¿por qué, exactamente, abandoné este hermoso lugar? Además, al mirar hacia abajo, me di cuenta de que ya tenía barro en los zapatos. Puede que me costara un minuto acostumbrarme al entorno, pero sin duda alguna, estaba en casa.